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离上帝最近-第10部分
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一路上，巡逻的以色列军车穿梭不断，枪口全都冲着外面。定居点入口处关卡，一男一女两个士兵检查了我的护照后放行。两扇大铁门前，以色列牌照的出租车停下，司机告诉我，这就是“埃里·西奈”。
一进门，我的脑海里只有四个字“世外桃源”。与纷乱嘈杂的加沙相比，这里能听见小鸟啁啾；加沙很少见到绿色，主干道欧麦尔·穆合塔尔中间一排棕榈树，总是垂头丧气，枝叶枯黄，而这里，满眼都是鲜花绿草，落英缤纷。唯一把我拉回到现实的是间或传来的炮声。
“别担心，那是士兵在操练，”扎黑的妻子加尼特到入口来“认领”我。这才知道我之所以顺利过关，进入定居点，是因为她在前一天已经把我的名字、护照号码、到达时间上报军方。
加尼特的笑容里带着一丝不易察觉的警惕，这也许是定居者的生存本能。她没有如我所愿地带我参观整个定居点。我只好在去她家的路上，四处打量这个想象中的“魔窟”。 83户定居者的小别墅整齐排列，一色白墙红瓦。这让我想起在国内采访过的江阴华西村所有楼房的外观一模一样，显示出某种一致的追求。整个定居点被铁丝网包围。加尼特说，以前巴勒斯坦人可以进来打工，但自从有人溜进来杀害定居者以后，一道铁丝网搁开了彼此。住宅区外围是大片农田，隐约可见高高耸立的了望塔。军车往来不断。
站在高处，可以望见加沙。咫尺之隔，居然天上人间。
加尼特的家是一栋两层小楼，摆设十分西化，跟以色列本土人家别无二致。5岁的小女儿坐在沙发上边看动画片边乐，看见我这个陌生人，有点害羞。那个动画片我在加沙也看过，不过是阿拉伯语对白，巴勒斯坦孩子看的时候也是咯咯直笑。
加尼特全家人住在这个定居点里，而工作的地方则在几十公里外的阿什克隆工业区。根据以色列政策法规，定居者可以低价购买住房，价格往往是以色列本土房价的1／4到1／2，还可以享受政府补贴、低息贷款、减免赋税。加尼特却告诉我，她选择这里居住的理由只有一个：“图清净”。
她的父亲，现年59岁的阿维·法拉汗，是埃里·西奈的创建者之一。这个定居点的建立始于另一个定居点的消失。1979年埃及－以色列和平协议签订后，西奈半岛的14个定居点和2个中心城镇根据协议全部撤离，3000多城镇定居者和500多户农业定居者在1982年4月之前被陆续安置到西岸和加沙地带。加尼特一家就在82年最后一批离开西奈半岛的行列中。强行拆除定居点的当天，全家人哭着喊着恳求以色列警察不要拆除他们的家园。一名记者拍下了当时的场面。20年后的今天，头发花白的阿维·法拉汗举着当年的黑白照片展现在我面前。
“我们不敢相信自己被政府‘抛弃’了，我们要告诉政府，这样的‘和平’我们不要，”阿维·法拉汗这样解释当时的想法。抱着这种信念，他扛着一面以色列国旗，带着妻子和两个女儿，徒步行走200公里来到耶路撒冷。一路上不断有追随者加入他们的队伍，进耶路撒冷的那一天，队伍扩大到了一万多人。但一切都无可挽回，一切已成历史。
时过境迁，“定居”下来的阿维·法拉汗曾经和加沙地带的巴勒斯坦人一起经营饭店。“因提法达”开始后，阿犹共处的局面不复存在。“我仍然愿意有一天和他们一起开饭店，”他说，“名字就叫‘和平饭店’。”
一直通过女儿英语翻译和我交流的阿维·法拉汗突然问：“你会说阿拉伯语吗？”他讲阿拉伯语的时候，我简直以为面前是个巴勒斯坦人。其实，上了年纪的巴勒斯坦人也都会说
希伯莱语那是阿犹共处的历史遗留，而他们的口音还带着浓重的“巴勒斯坦腔”。而阿维·法拉汗的孩子们却瞪着我们讲阿拉伯语犯傻他们这一代可不会说了。
这时，加尼特的丈夫扎黑走进来。他刚刚从军队里回来，腰间一把手枪很是惹眼定居者的防卫意识无处不在。根据相关政策，成年男性定居者可随身携带武器。大型定居点由军队守卫，外围筑有防御工事，小型和孤立的定居点可以建立自卫队，并可自行筹款购买武器。
扎黑听说我从加沙来，得意地伸出手掌说：“我对加沙的了解，就像对这只手。”以军占领加沙期间，他曾在那里服兵役。他反问我：“巴勒斯坦人怎么看定居者？中国人怎么看以色列人？”我坦白说出自己在定居点附近人家度过一晚的经历，而以色列人以“定居”方式占领巴勒斯坦人土地，并没有得到国际社会认可。出乎意料，扎黑并不在意，“我们并不在乎别人怎么看，因为整个以色列就是阿拉伯世界中的一个定居点。”
10月19日，以色列政府迫于美国压力下令拆除约旦河西岸哈瓦塔…吉拉德犹太定居点。奉命行事的以军士兵同遭到犹太定居者的激烈反抗，冲突造成至少30名军警和10名定居者受伤。以色列国防部长本·埃利泽称定居者与军队冲突是一种“叛乱行为”。
回到加沙的我打电话给阿维·法拉汗，问他有没有想起当年被迫离开西奈半岛的经历。电话那头，他沉默了一阵说：“我们总是政策的牺牲品。”（完）
天下万物皆有时，争战有时，和好有时。
《圣经·传道书》
句号
加沙城北谢赫·拉德旺（Sheikh Radwan）公墓。
2004年4月18日下午2时，哈马斯二号人物兰提西（又译作“兰提斯”）在这里下葬。一米开外，埋着20多天前同样遭到导弹袭击的哈马斯头号人物、精神领袖亚辛。走出两步，便是2002年7月22日深夜死于以色列一吨炸药倾泻之下的哈马斯军事首领谢哈德之墓。“谢哈德墓里还有他老婆……”一个孩子说。除谢哈德外；13名无辜巴勒斯坦人在那次轰炸中死亡，140人受伤，死者中包括9名儿童。
“阿布·沙纳布在那边，”孩子往远处一指。他说的是哈马斯三号人物，2003年8月21日遭以色列“定点清除”。
18日来到墓地时，天光渐暗。白天十万人送葬的喧嚣已经退去，窄窄的土坑边，只有三五个孩子坐地玩耍，微微隆起的土堆上覆盖着花瓣和一张打湿了的兰提西画像，别无他物。
亚辛不到一个月前被埋葬了，可是他的坟墓至今没有得到整理，仍旧只是一抔黄土。“他们什么时候来修水泥的呀？”一名男子指着亚辛墓问身边另一个人。“哈马斯现在哪里顾得上这些！”那人说。
“出来混，总是要还的。”看哈马斯头目们在这里归了一处，我突然有点不合适地想到《无间道》。
黑色清晨
2004年3月22日。睡梦中我隐约听见窗外有响动，稍顷，电话铃大作。睁开眼，发现天还黑着，心头一凛。抓过电话，阿马德急促的声音传来：“他们杀了亚辛！杀了亚辛！”
“死了吗？”
“死了！死了！”
为了确认消息，我立即打开枕头边的收音机。土生土长的加沙广播电台“自由之声”，播音员的声音如丧考妣：“亚辛遇刺。”我看了一下表：5时25分。
疯了似地冲下楼，赶往现场。亚辛家在我的办公室以南，直线距离不超过10公里，但是路线曲折。幸好记者们事先都反复联系去他家的路线，以便有事及时赶到。
一扇暗红色的铁门上弹孔斑斑。仔细看，弹孔周围还有“地狱火”导弹穿透铁门瞬间，高温熔化金属的痕迹。一地鲜血、满墙弹孔，除了导弹碎片，还有“阿帕奇”武装直升机重型机关枪扫射留在地面上的弹洞，每个大约20厘米深。
亚辛的轮椅碎了，袍子碎了，脑袋也碎了。遇到美联社记者凯文，我们几乎同时说了一句：“真不敢相信……”
迎面而来，是黑布套头，仅露出一双眼睛的哈马斯们。只有一个手持念珠的人，疯了一般在人群中呼喊“报复！报复！抓奸细！”更多人靠墙或坐地垂泪。空气里还有惊愕，不是想象中的愤怒，人们还不能接受亚辛遇刺这个事实。
我来不及回吉普车那头巾就闯入亚辛办公室。他的手下已经顾不得许多，无人阻挡。左邻右舍、亲戚朋友围成一圈坐在平常接待记者的办公室里，也就是我曾经与亚辛面对面进行专访的地方。女眷们躲在车库门后面垂泪。这时，我最想见的人是亚辛妻子乌姆·穆罕默德，几个月前她对我说的那句“一听到飞机的声音我就睡不着觉，总是担心突然有一颗炸弹掉在房顶”此刻反反复复出现在脑海里。但女眷们还是阻止了我，说这个时候她不见外人。
一个孩子手持大幅亚辛画像，站在矮墙上。还有一些孩子在地上、墙缝里挑拣亚辛及另外8名死者的尸体碎片。根据伊斯兰教传统，死者下葬时要“全尸”。
这天，连孩子们都很安静。
赶往停放亚辛尸体的舍法医院，路上天光渐亮。金色的晨光勾勒出远远近近房屋和清真寺的形状。到处有人在燃烧汽车轮胎。滚滚浓烟，倒扣在加沙上空。（借高磊图片一张）
这是个黑色清晨。
葬礼
舍法医院的墙上、屋顶上爬满了人。停尸房里，有人哭着被拽出来。
不断传来枪声、爆炸声。有人对空鸣枪，有人干脆朝空地投掷手雷渲泄愤怒。我几乎没有地方下脚。
天光大亮。街道两旁店铺紧闭。行进中的人，几乎全部朝向市中心大清真寺，亚辛葬礼开始的地方。哈马斯武装人员在清真寺周围小巷里列队。他们听从统一号令，组成方阵，秩序井然。几名哈马斯扛着“卡桑”火箭模型站在巷子里等候“出场”。孩�
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